笔趣阁

第177章 四川话里的儿 舌尖上的小团圆（第1页）

四川话的儿化音，不像北京话那样卷得利落，也不似东北话那样带着股子敞亮的劲儿。它更像成都茶馆里泡软了的碧潭飘雪，轻轻巧巧落在舌尖，打个转儿就化了，留下点温温柔柔的余味。你听嘛，黄豆不叫黄豆，得叫“黄豆儿”；绿豆不叫绿豆，得叫“绿豆儿”；就连最普通的碗，也要添个“儿”，成了“碗儿”——仿佛不加这个小尾巴，物件就少了点烟火气，生分了似的。

一、豆荚里滚出来的“儿”

菜市场的摊摊上，最先听出四川话的温柔。卖干货的张嬢嬢掀开竹簸箕，里头的豆子滚得叮当作响，她操着带点鼻音的成都话招呼：“看下嘛，新收的黄豆儿，打豆浆巴适得板！”“豆”字刚落，舌尖轻轻一翘，“儿”就跟着溜出来了，软乎乎的，像豆子在簸箕里打了个滚。

旁边堆着的绿豆，绿得亮，张嬢嬢抓起一把，指缝里漏下几颗：“绿豆儿熬稀饭，清热得很，给娃娃多吃点。”这“绿豆儿”的“儿”，比“黄豆儿”更轻，几乎要和“豆”字粘在一起，像绿豆壳上那层薄薄的膜，不仔细听，还以为是豆子自己在喘气。

四川人对豆子的“儿化”，像是给每颗豆子起了小名。红豆叫“红豆儿”，煮粥时妈妈会念叨：“红豆儿要提前泡，不然煮不烂。”赤小豆个头小，就叫“赤小豆儿”，加个“儿”，仿佛个头又小了一圈，更让人疼惜。连最不起眼的豇豆，嫩的时候也得叫“豇豆儿”，炒之前掐掉头尾，“豇豆儿要切短点，不然夹不起”——仿佛不加“儿”，豇豆就会长得没个分寸，横冲直撞地躺在盘子里。

我小时候蹲在灶台边看奶奶捡豆子，她捏起颗坏了的黄豆，皱着眉丢进垃圾桶：“这个黄豆儿遭虫蛀了，不能要。”又捡起颗饱满的绿豆，放在手心里转：“你看这个绿豆儿，圆滚滚的，像不像你眼睛？”我盯着她手心的绿豆，忽然觉得那“儿”字像层光晕，把豆子照得暖融融的。后来才明白，四川人给豆子加“儿”，哪是单纯的音习惯，分明是把这些土里长出来的物件，当成了家里的一份子，带着点“自己人”的亲昵。

有次在乡下，听见老农跟收购商讨价还价：“你这个价太低了，我这黄豆儿晒得干，颗颗饱满，加两毛嘛！”那“黄豆儿”三个字，说得又重又软，重的是底气，软的是对豆子的心疼。收购商被说动了，笑着说：“看在你这黄豆儿长得乖的份上，加一毛。”——你看，连讨价还价都带着对“豆儿”的夸奖，仿佛豆子听得懂人话，会因为这声“儿”而更香甜些。

二、娃字后面的“小尾巴”

四川话里的“娃”，大概是最离不开“儿”的字了。男娃叫“男娃子”，女娃叫“女娃子”，要是想再亲昵点，就缩成“男娃儿”“女娃儿”，那“儿”字像根细细的线，把“娃”和“爱”系在了一起。

邻居李嬢嬢喊孙子，隔着两条街都听得见：“狗娃儿！回家吃饭了！”那“狗娃儿”的“儿”拖得长长的，像根橡皮筋，一头拴着家里的饭菜香，一头拽着在巷子里疯跑的孩子。她孙子大名叫“李俊杰”，但从没人叫，从小到大连老师都喊他“狗娃儿”——四川人给娃取小名，总爱往贱里取，说是好养活，再缀个“儿”，就把那点“贱”气中和了，变成了实打实的疼。

我表妹小名叫“菊娃”，因为她出生时院子里的菊花开了。外婆总叫她“菊娃儿”，喊的时候嘴角带着笑：“菊娃儿，给外婆捶捶背。”表妹不乐意：“外婆，我都上初中了，别叫我菊娃儿。”外婆假装没听见，照样“菊娃儿”“菊娃儿”地喊，直到有天表妹带同学回家，外婆一句“菊娃儿，你同学来了”，让她脸红到脖子根。可后来她自己当了妈妈，抱着怀里的女儿，脱口就是：“我的乖娃儿哟。”——那“儿”字像是刻在骨子里，到了该用的时候，自然就从舌尖滚出来了。

四川话里的“娃”加“儿”，还带着点“小巧”的意思。刚出生的婴儿叫“奶娃儿”，裹在襁褓里，小手小脚都软乎乎的，“奶娃儿要多睡，才长得快”。稍微大点的叫“细娃儿”，“细”是小，加个“儿”，就小得更具体了，仿佛能看见那孩子踮着脚够桌上的糖罐，一不留神摔个屁股墩，眼泪还没掉下来，就被大人一句“细娃儿家家的，不哭”哄好了。

乡下把小男孩叫“放牛娃儿”，清晨牵着牛往山坡上走，“放牛娃儿早，牛儿吃得饱”。小女孩挎着篮子割猪草，就叫“割草娃儿”，“割草娃儿手巧，猪草割得细”。这些带着“儿”的称呼，把劳作都变得轻快了，仿佛那放牛的、割草的，不是为了生计奔波的孩子，而是大自然派来的小使者，带着点天真的诗意。

有次在公园听见两个老太太聊天，一个说：“你家孙娃儿多大了？”另一个答：“刚满三岁，皮得很，跟个猴儿一样。”“猴儿”也是加了“儿”的，把孩子的调皮说得像撒娇，带着点“没办法，但就是喜欢”的纵容。四川人对“娃”的“儿化”，藏着最朴素的情感：不管这孩子将来长成什么样，在长辈眼里，永远是那个需要加“儿”来呵护的小不点。

本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！

三、锅碗瓢盆里的“儿”

四川人的厨房里，大概是“儿”字最密集的地方。碗叫“碗儿”，筷叫“筷儿”，连盛酱油的小碟子，都得叫“碟子儿”，仿佛这些锅碗瓢盆天生就该带个小尾巴，不然就站不稳似的。

我妈盛饭时总说：“拿个大碗儿来，今天的饭煮得多。”要是盛汤，就换个“汤碗儿”，“汤碗儿要大点，免得洒出来”。她洗筷子的时候，会数：“筷儿少了一根，是不是你又给扔了？”那“筷儿”说得又轻又快，像筷子在碗沿上敲出的脆响。有次我故意学她：“妈，给我个碗。”她头也不抬：“啥子碗？说清楚，是饭碗儿还是菜碗儿？”——原来少了“儿”字，连碗都变得模糊了，分不清是装饭还是装菜，失了烟火气的准头。

厨房里的小物件，更是离不得“儿”。擦桌子的抹布叫“帕子儿”，“帕子儿要经常洗，不然有油味”。刷锅的铁丝球叫“钢丝球儿”，“钢丝球儿不能刷不粘锅，要刮花”。就连灶台上的调料罐，也得按大小叫“盐罐儿”“糖罐儿”“醋瓶儿”，仿佛加了“儿”，调料就不会受潮，永远保持着最鲜活的味道。

我奶奶蒸包子，会在笼屉里垫张“笼布儿”，“笼布儿要湿的，包子才不粘底”。她擀饺子皮，用的是“小擀杖儿”，比北方的擀杖短半截，“小擀杖儿顺手，饺子皮擀得圆”。有次她教我包抄手，捏着面皮说：“抄手儿的边要捏紧，不然煮的时候要散。”“抄手儿”比“抄手”多了点娇憨，仿佛那元宝似的小面皮，也有了自己的小脾气，得哄着顺着才行。

不光是厨房里的物件，连烹饪的动作，偶尔也得沾点“儿”的边。把菜倒进锅里叫“下锅儿”，“青菜要快炒，下锅儿翻两下就起锅”。煮面条叫“下面条儿”，“面条儿不能煮太久，不然耙了不好吃”。甚至切菜的声音，都带着“儿”的影子——“咚咚咚”切萝卜，“萝卜要切小块儿”；“擦擦擦”擦姜，“姜末儿要擦细点，才出味”。

有次在饭馆后厨，听见厨师跟徒弟喊：“把盘子儿摆好，客人要来了！”“盘子儿”叠着“儿”，像是在催促，又带着点“快点，但别慌”的从容。四川人在厨房里用“儿化”，不是刻意为之，更像是和这些锅碗瓢盆相处久了，自然生出的默契——就像跟老朋友说话，不用讲究措辞，怎么顺口怎么来，反而透着最实在的亲近。

四、街巷里滚出来的“儿”

走在四川的街巷里，“儿”字像颗玻璃弹珠，滚得满地都是。卖糖画的老汉敲着铜锣：“糖人儿，糖人儿，好看又好吃！”那“糖人儿”的“儿”裹着糖香，从街角飘过来，勾得细娃儿们拽着大人的衣角不肯走。

修鞋的师傅坐在小马扎上，手里拿着锥子：“这个鞋跟儿松了，我给你钉紧点。”补衣服的嬢嬢眯着眼穿线：“袖口儿磨破了，我给你打个补丁，看不出来的。”他们说的“鞋跟儿”“袖口儿”，加个“儿”，仿佛那些磨损的地方也变得不那么刺眼了，透着点“小问题，包在我身上”的笃定。

巷子里的麻将声里，也藏着“儿”。“碰！”“杠！”“幺鸡儿！”——幺鸡是一条，加个“儿”，牌桌上的紧张就松了半分，仿佛那只红冠子的小鸡，扑腾着翅膀从牌堆里跳出来，逗得满桌人笑。赢了钱的大爷数着票子：“今天手气好，赢了几十块儿。”“块儿”比“块”多了点轻飘飘的得意，像揣在兜里的不是钱，是点小确幸。

最有意思的是四川话里的“角儿”，不光指角色，还能指零钱。“给我找两个角儿”，就是要两毛零钱；“这个角儿揣在兜里要掉”，说的是硬币容易丢。有次坐公交，投币时掉了个五角硬币，司机师傅笑着说：“这个角儿还挺调皮。”——把硬币叫“角儿”，加个“儿”，连掉钱的懊恼都淡了，仿佛那硬币不是丢了，是自己跑出去玩了，带着点孩子气的宽容。

小时候在巷子里追猫，猫钻进了“洞洞儿”——墙根下的小洞，加个“儿”，就成了猫的秘密基地。喊小伙伴回家吃饭，站在院门口喊：“三娃儿！回家了！”那“儿”字在巷子里拐几个弯，钻进各家各户的窗户，比什么都管用。有次隔壁王爷爷喊他孙子：“狗蛋儿！你妈给你买了冰棍儿！”“冰棍儿”的“儿”带着凉意，从舌尖滑到心里，连夏天的热都消了大半。

四川话的“儿”，在街巷里滚得越久，就越有烟火气。它不像书面语那样端着，也不像外地话那样生分，就像巷子里的青石板，被几代人的脚印磨得光滑，踩上去踏踏实实的。你说它是口音也好，是习惯也罢，说到底，是四川人把日子过成了“自己人”的模样——不用装，不用演，把那些寻常物件、琐碎日子，都用“儿”字轻轻一裹，就裹出了家的味道。

五、时光里泡软的“儿”

奶奶九十多岁了，说话漏风，却依然把“豆”叫“豆儿”。有次她指着桌上的红豆，颤巍巍地说：“红豆儿……煮稀饭……”我凑近听，那“儿”字含在嘴里，像颗化了一半的糖，含糊却温暖。她年轻时在乡下种豆子，收工回来就坐在门槛上捡黄豆，“这个黄豆儿饱满”“那个绿豆儿瘪了”，几十年过去了，豆子换了一茬又一茬，她嘴里的“儿”字却没变，像根线，把过去和现在缝在了一起。

小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！

我妈现在教我女儿认豆子，指着绿豆说：“这是绿豆儿，夏天吃了凉快。”女儿跟着学：“绿豆儿。”音有点含糊，“儿”字像粘在舌尖上，我妈笑得眼睛眯成一条缝：“对咯，就是绿豆儿。”看着祖孙俩一老一小的样子，忽然明白，四川话的“儿化”哪是什么语言现象，分明是一代代传下来的暗号——只要这声“儿”还在，家的味道就在，日子的热气就在。

有次在外地吃饭，菜单上写着“炒豇豆”，我下意识地说：“要炒豇豆儿，切短点。”服务员愣了一下，我才反应过来，这里的人不这么说。那一刻突然有点想家，想念菜市场张嬢嬢的“黄豆儿”，想念奶奶的“绿豆儿稀饭”，想念那些带着“儿”字的称呼和物件——它们像散落在记忆里的珍珠，串起来就是整个童年。

四川话的“儿”，从来不是刻意的装饰，而是从日子里熬出来的。它不像北方话的儿化那样利落，带着股子爽朗；也不像南方某些方言的尾音那样缠绵，带着点含蓄。它就像四川的泡菜，泡在时光里，酸中带点甜，辣里藏点鲜，平平淡淡，却让人离不开。